上期介绍了中亚的文明之心乌兹别克斯坦塔什干
这期介绍中亚的文明之心乌兹别克斯坦撒马尔罕
在乌兹别克斯坦的几个著名城市中，若要观察这个国家现代的一面，必去塔什干；若要窥探历史上的辉煌，则必往撒马尔罕对于西方人来说，撒马尔罕这个闪亮的名字就是丝绸之路的代名词，他们吟诵着JamesFlecker的名诗“通往撒马尔罕的金色旅程”在清晨抵达撒马尔罕火车站，在当地鼓乐的欢迎声中，遥远和异域的丝绸之路一下子就来到了身边。
撒马尔罕是乌兹别克斯坦最华丽骄傲的一面。这是河中地区最早的古城，它的沧桑足以让布哈拉、塔什干在它面前也黯然失色。早在古罗马历史学家阿里安根据亚历山大大帝的将*托勒密的笔记写就的《亚历山大远征记》里，这里就被称为马拉坎达，是波斯阿契美尼德王朝时代索格底亚那地区的统治中心，今天位于市区东北方向的阿弗罗萨巴（Afrosiyob）遗址或许还可以让你遥想当年亚历山大大帝和罗克珊娜公主的大胆婚姻。这里不仅让希腊的征服者留情，也留下过中国苦行者的痕迹，万里而来的玄奘曾在这里被狂热的琐罗亚斯德教徒拿着火把驱赶，而这位圣僧却在一夜之间为撒马尔罕的国王开释，如神迹般让他转变信仰，这段传奇的历史又成为《西游记》中灭法国故事的灵感来源。
打开丝绸之路的地图，你会发现撒马尔罕其实代表了两个世界的交汇点：中国人的世界认知范围在这里走向模糊，再往西，波斯人、阿拉伯人又接过贸易、文明的火炬传递到更西方的世界。因此作为历史上传统河中地区的*治文化中心，撒马尔罕也是东西方两个世界之间的间隔点。因此波斯、阿拉伯、希腊乃至中国的文化和历史都在这座城市里交织穿插。
（图片来源于网络）不过上述都是年以前的这座城市印象。当成吉思汗的*队在13世纪初如秋风扫过以后，这座城市的第一生命周期走到尽头，只剩一个光秃秃的阿夫罗夏伯矗立在干涸的河道边上。
今天走在撒马尔罕的街道上，所能抓住的历史残影几乎全部来自成吉思汗之后一百多年的帖木儿大帝。帖木儿大帝不仅是一位和成吉思汗一样的文明毁灭者，更是一位中亚文明的重建者，他在蒙古人毁灭的城市废墟西南让这座古城得以重生，并以之为自己理想中的国都，用从全世界的掠夺财富装点在自己的都城。在帖木儿帝国时代，撒马尔罕是名副其实充满异域想象的神话，无论是中国使者留在《明史》里的记载还是西班牙使者在《克拉维约东使记》的笔记，都不约而同地对这座城市表达了来自东西两个世界的赞叹。虽然今天的撒马尔罕已经褪去了昔日的光华，但它沉淀在残砖断壁里的人和事一定会打动深入这片土地的人。
（图片来源于网络）帖木儿广场
乌兹别克斯坦国内有三座帖木儿大帝的雕像。撒马尔罕作为昔日帖木儿王朝的首都所在，这里的新市区中心位置建了一座帖木儿大帝的雕像，作为整个城市辐射中心。和塔什干的帖木儿大帝纵马飞驰的形象不同，这里的帖木儿大帝是身披貂皮大氅，手杵弯刀稳坐王座的一副文治形象，两眼微微斜视，目之所及正是这座城市里帖木儿王朝留下的诸多古建筑—古尔·埃米尔陵、雷吉斯坦广场、比比哈尼姆清真寺等。
（图片来源于网络）艾力西尔·纳沃依博物馆
这是一个介绍纳沃依生平、作品和影响的博物馆，博物馆很小，展品以海为主。博物馆附近就是撒马尔罕州大学（SamarkandStateUniversity），是这个城市最有学术氛围的地方。
（图片来源于网络）圣阿列克谢升天大教堂
这座建于年的东正教堂是撒马尔罕市内最大最豪华的教堂，外形非常华丽漂亮。这也是乌兹别克斯坦国内最古老的一座东正教堂。教堂附近隔了一条街的位置，还有一座同样古老但造型非常简朴的基督教堂（RomanandCatholicChurch）。
（图片来源于网络）鲁哈巴德陵墓
这座建于公元年的陵墓是目前保存至今的撒马尔罕市内建筑中最古老的一处。鲁哈巴德是帖木儿大帝所尊敬的一位老师，这座陵墓外观上显得简朴而不失美观，与帖木儿王朝时代典型的建筑风格（外表贴满瓷砖，内部遍布彩绘）不太一样，这大概是因为彼时帖木儿尚未完全征服西亚，建筑风格还没那么“土豪”，算是继承了从萨曼王朝、喀喇汗王朝到后来帖木儿王朝时代建筑艺术大飞跃的过渡产品吧。
里面两个大的墓是鲁哈巴德夫妇二人，另外的小墓是他的十个子女和一个学生的墓。如果观察仔细一些，会在内部墙上的陶砖上发现有古代人写上去的阿拉伯字母文字。围绕陵墓周围还有一排附属于陵墓建筑残缺不全的房屋，现在全部成为了工艺品商店。那一排工艺品商店后面穿过一个古代的门还有一个和陵墓同名的小清真寺—鲁哈巴德清真寺（RukhobodMosque）。
（图片来源于网络）古尔·埃米尔陵墓
这座安葬着帖木尔大帝，以及帖木儿王朝早期众多家族成员的陵墓是乌兹别克斯坦最为华丽的陵墓。陵墓修建于年，本来是为帖木儿最心爱的长孙，也是他指定的接班人穆罕默德·苏丹修建的。穆罕默德·苏丹在远征土耳其的安卡拉一战中病逝，安葬于此；后来帖木尔远征中国时半途而薨，遗体也被葬在了长孙的旁边。帖木尔的三子和四子死后也安葬在他们父亲的身旁。
古尔·埃米尔陵中除了帖木儿和其长孙的之外，还有代表帖木儿王朝衰落前最后一个名义统治帝国的著名文治国王—兀鲁伯（Ulugbek）墓，他是沙哈鲁的儿子，在他统治之时，撒马尔罕的恢弘壮丽达到了巅峰，可惜却在晚年死于儿子的叛乱，苏联考古学家打开他的陵墓发现他的头是被斩首的。两个比较小的墓是属于兀鲁伯的两个儿子。另外还有两个墓是帖木儿的老师米尔·赛德·巴拉卡（MirSaidBaraka）和谢赫·赛义德·奥马尔（SheikhSayyidUmar），后者是帖木儿最为敬重的老师，据说帖木儿让整个古尔·埃米尔陵都要围绕他的墓作为中心修建，故而他的墓和其他人的墓隔了一段距离，感觉是单独在一侧的。
整个陵墓建筑在帖木儿时代的建筑中也是可圈可点，这座被乌兹别克人奉为圣地的陵墓内外都被修缮得极为华丽，外面的穹顶是肋状圆顶，里面遍布帖木儿时代流行的蓝底描金石膏浮雕和被称为“马哈苏拉”（Maqsura，意思是祈祷室）的蜂窝形拱顶壁龛。阳光透过几何形的窗棂射进室内几乎在镇墓石上打下光斑，映衬着金碧辉煌的内饰显得分外神秘肃穆。在陵墓主建筑之外还有原来以穆罕默德·苏丹命名的经学院和庭院，但是这些附属建筑都没保存下来，只剩下一片残迹，依稀可窥当年的壮美。
（图片来源于网络）陵墓中央一块墨绿色的镇墓石就是帖木儿的墓葬所在，据说帖木儿的陵墓是受到诅咒的，任何开动此墓者必遭天谴。
布哈拉汗国阿斯特拉罕王朝晚期，波斯阿夫沙尔王朝的纳迪尔沙入侵，曾把这块墨玉做的镇墓石当作战利品带走，后来棺盖断裂，还发生了很多灵异事件，他的儿子也性命垂危。后来在伊玛目的劝诫下把这块石头还回撒马尔罕，他的儿子又奇迹般痊愈了。年6月21日的夜晚，苏联人类学家MikhailGerasimov在斯大林的指令下打开尘封六百年的石棺地下室。第二天，纳粹德国发动巴巴罗萨计划大举入侵苏联。
据说，年7月16日（斯大林格勒战役的前一天），斯大林命人将帖木儿的遗骸放上飞机，围绕莫斯科飞行了三圈（俄罗斯人通常在战争前将神像围绕莫斯科三圈，以乞求战争的胜利），然后重新风光大葬帖木尔。后来，斯大林格勒战役成为了卫国战争乃至整个二战的转折点。另外，苏联人通过遗骸复原了帖木尔的形象，所以今天在乌兹别克各地所见的帖木尔雕像画像都是有依据的。
阿克·萨莱陵墓
这是一座很容易被忽略的精美建筑，位于古尔·埃米尔陵的背后。AkSeray本意是白宫，但这座15世纪陵墓既不是白色的，也不算一个宫殿，从外观上看和鲁哈巴德陵墓一样低调，表面没有一丝马赛克瓷砖的装饰，很容易被刚刚经历古尔·埃米尔陵华丽震撼的旅行者无视掉。但走进中间的大厅，就会立马被华丽的装饰所震撼。更别具一格的是造型奇异的圆顶，圆顶和撑起圆顶的基座之间多了一个柱状的连接。在金蓝色的彩绘下本来以前还有瓷砖装饰，现在只剩残缺的一块。大厅旁边还有一个地下墓穴，墓穴内有两个无名墓。
（图片来源于网络）雷吉斯坦广场
这是撒马尔罕最著名的地标，被称为“撒马尔罕之心”。Registan在波斯语中是沙地的意思，这里以前就是撒马尔罕最热闹的市中心，你在老照片中会发现倾圮的神学院外布满了破破烂烂的商铺，在近代，中亚的商贸就是在这简陋的商铺里完成的。现在广场上的三座经学院也全部被改成了工艺品商店，里面可以买到各种瓷器、丝绸、木器、手工玩具等工艺品。
（图片来源于网络）广场上呈品字形分布有三座经学院。最古老的一座是西侧的兀鲁伯经学院（UrugbekMedressa），这座经学院建于公元年—年，由帖木儿极盛时代的统治者兀鲁伯主持修建，由卡瓦米丁·谢拉兹（KavamiddinSherozi）设计，因当时国力强盛，仅3年时间就建成，是目前整个中亚现存最古老的经学院。经学院拱门上部两侧绘制有曼陀罗纹饰，内部四个角各有一个圆顶的教学大厅，每个圆形的大厅里面按十字形每个方向各有壁龛。经学院两侧的中央位置各有一个幽深的依华厅（Iwans，也是用来作为教学讲堂的），最里面和经学院入口相对的一侧中央是一个圆顶清真寺，清真寺左右两侧还成排各分布着两个较小的圆顶，同样是用来作为教学大厅。这四面都有两层高，上层是学生的宿舍，每个宿舍外面都是做成拱形的壁龛样式。经学院中央是一个正方形的庭院，在经学院外侧的四个角上又各有一个宣礼塔，有的可以上去，要单独付费，是不错的拍摄点。这样的经学院布局，就是后来帖木儿王朝及乌兹别克诸汗国所有经学院设计的参考范本，因此在中亚伊斯兰建筑史上具有丰碑式意义。
（图片来源于网络）兀鲁伯经学院对面和它造型极为类似的经学院是谢尔·多经学院（SherDorMedressa），这座经学院修建于布哈拉汗国阿斯特拉罕王朝时期，由当时撒马尔罕地区的统治者亚朗图希·巴霍杜尔（YalangtushBakhodur）主持修建，由乌斯达·阿卜杜贾伯尔（UstaAbdujabbor，Usta是波斯语大师的意思）设计，从公元年到年耗时17年才完成。这座经学院几乎完全模仿对面的兀鲁伯经学院，但其设计仅仅是形似而神不似，建筑价值不如兀鲁伯经学院。
（图片来源于网络）比比哈尼姆清真寺
这座清真寺是帖木儿大帝在远征印度归来后，由掳掠自世界各地的工匠修建的当时全世界最大的清真寺，它彰显了这位征服了大半个世界的大帝的雄心。Bibi多用于中亚一些高贵的妇女的称呼，Khanym也是贵妇人的意思，所以这个名字本意就是贵妇清真寺。其实原本这座清真寺名字可能不叫这个，按照习惯，它应该以主持修建者帖木儿大帝的名字被称为帖木儿清真寺，只是因为它的对面恰好是一个来自中国的帖木儿妃子的陵墓，被称为比比哈尼姆陵墓（TheMausoluemofBibiKhanym），故而清真寺也被称为比比哈尼姆清真寺。
这座清真寺虽然代表了当时世界上最高超的建筑技艺，但是这些来自世界各地的能工巧匠并不熟悉中亚的自然环境，盲目追求高大，让这座建筑刚刚竣工就开始出现垮塌的痕迹。加上中亚多地震的原因，整个建筑在年的地震中被严重损坏，直到今天，它结构上的缺陷也没法完全修复。因此整个建筑外表巍峨，细看却是遍身倾颓摇摇欲坠的样子。这是一个实验性大于实用性的过渡产品，也为后来兀鲁伯时代建筑的大飞跃有借鉴作用。清真寺的庭院中央有一座巨大的古兰经大理石雕刻，当地人相信，妇女从上面爬过去可以保佑自己多多生育。
在比比哈尼姆清真寺东北方向紧邻的是叫做斯阿巴巴扎（SiabBazaar）的农贸市场，清真寺后面也有一个不知名的穆斯林墓（MuslimMausoluem）。
（图片来源于网络）比比哈尼姆陵墓
在比比哈尼姆清真寺对面伫立着一座陵墓，名字与清真寺同名，相传墓主是帖木儿的一位中国妃子，这个著名的景点也成为了乌兹别克斯坦和中国两国友谊的一段佳话。不过需要指出，在很多时候，中亚、西亚人对于中国的概念和中国人想象的概念未必一致，他们有时所谓的中国指的是今天中国新疆地区的一些地方。史书中有载的帖木儿大帝妻妾中有两个“中国”的公主，具体名字不详，史书上称呼她们为大皇后（AlMalikatalKoubra）和小皇后（AlMalikatasSonghra），这两位“中国”公主并非明朝的公主，更可能是来自新疆东察合台汗国一些贵族家庭。在蒙古人统治世界的时代，受元朝的影响，有很长一段时间中亚、西亚人都以中国人的长相为美，如果去看当时一些受中国画影响的波斯细密画，你会发现里面很多女子的形象长得很像中国人。当时很多类似《一千零一夜》类的故事中说到美女也常常来自中国，因此这位被称为比比哈姆的妃子或许只是人们想象中一个很美的人，于是就传说她来自中国。
这个陵墓以前可能是一座经学院的一部分，这座经学院与比比哈尼姆清真寺形成科希（Koshschema）对称结构，后来这个经学院已经消失不见，仅存陵墓前一片建筑遗址。陵墓内部分两层，内部第一层中间有一个像天井一样的回廊，墓在下面一层。它的圆顶采用几何星形马赛克嵌板装饰，非常有特点。
（图片来源于网络）阿夫罗夏伯古城遗址
在比比哈尼姆清真寺后面不远的位置有一片荒芜的山丘，被一片平房所包围，这里就是古代从波斯帝国直到成吉思汗时期撒马尔罕的城市遗址，是中亚这片土地上最早兴起的城市。亚历山大大帝、玄奘乃至成吉思汗等无数历史名人都从这里打马走过。这座城市曾经周遭为众流环绕，形如吐鲁番的交河故城，而且和交河故城一样是河流中的一块高地，从上往下挖掘形成一座座房屋、一条条街道，越古老的遗址越在上层。蒙古第一次西征的时候，这里是花剌子模帝国的首都之一，城破以后被彻底毁灭，河流干涸，如今只剩一片荒芜的土丘。帖木儿大帝在这片废墟西南重建了撒马尔罕城，这片荒丘就在这里被人们遗忘。
这片遗址不算正规景区，经常有牧民在其中放羊，沿着TashkentStreet可以轻松翻越围栏进去寻古（或者从阿夫罗伯夏博物馆旁边的一扇铁门进到遗址区）。站在这片高地可以俯瞰整个撒马尔罕秩序井然的市区和杂乱破旧的老城共荣相生，仿佛两千多年不同文明交织的历史书写成的坚强。往里走一阵，可以找到好角度，拍出前景古遗址、中景羊群、远景比比哈努姆清真寺的照片。
（图片来源于网络）哈兹拉特·希兹尔清真寺
这座位于阿夫罗夏伯山丘边缘上的清真寺或许是撒马尔罕历史上最古老的一座清真寺，始建于公元8世纪，彼时穆斯林才刚刚征服这座城市。后来这座清真寺连同它背后的城市都被成吉思汗的*队毁灭，直到年才被重建，上个世纪90年代被一位布哈拉犹太人出资翻新，成为撒马尔罕外观最美丽的清真寺。后来第一任总统卡里莫夫死后也被藏于这里，每天来此朝拜的穆斯林络绎不绝。也许是因为卡里莫夫的陵的原因，清真寺内外都禁止拍照。
（图片来源于网络）阿夫罗夏伯博物馆
这是撒马尔罕最有价值的一座博物馆，陈列了阿夫罗夏伯遗址出土的成吉思汗之前撒马尔罕的许多文物，并详细介绍了从马拉坎达（Marakand，最早撒马尔罕城市的名字，亚历山大大帝时代此地就叫马拉坎达）到撒马尔罕以来城市的规划、样貌。
（图片来源于网络）先知但以理陵墓
这座陵墓相传属于《圣经·但以理书》中的主人公但以理。但以理是以色列、犹太王国毁灭后的一位犹太先知，《圣经》中记载他曾被巴比伦国王尼布甲尼撒扔进狮群，这些猛兽对他却毫发无伤，于是残暴的尼布甲尼撒宣布耶和华是唯一的真神。这座陵墓本来位于伊朗的苏萨（Susa），在帖木儿大帝征服伊朗以后被运到撒马尔罕，以求这位先知福佑这座城市（不过现在在苏萨依然还有一座但以理陵墓）。考古学家检测这座陵墓中的墓主来自公元前5世纪，虽然比传说的时间晚了两百年，但无疑也是一座非常古老的坟冢。陵墓内的石棺长18米，人们传说这位先知死后每年还会继续长大，所以石棺被撑大了。
（图片来源于网络）夏伊·辛达陵墓群
这不仅仅是一座陵墓，确切说这是一条陵墓大道。清晨进入正门，登上几十级台阶后，看着这条由装饰着精美瓷砖的二十几座陵墓所组成的大道在眼前展开，景象颇为震撼。这条米左右长的大道是撒马尔罕最美丽的地方。更为难得的是，这些古建筑基本上没有怎么被翻新，一直保持了原貌，和撒马尔罕其他著名古建筑备受争议的修缮形成鲜明对比。
陵墓群围绕着7世纪的库萨姆·伊本·阿巴斯（KusamIbnAbbas，或翻译为阿拔斯）陵墓修建。阿巴斯是先知穆罕默德的一位表兄弟，也是最早追随先知的圣门弟子之一，后来被派往河中地区进行传教，是在中亚最早进行伊斯兰教传播的先行者。然而这位圣徒显然不具备玄奘那样的机敏和运气，他的言说并没有像玄奘一样一夜改变撒马尔罕国王的信仰，反而为他带来杀身之祸。阿巴斯被人们称为夏伊·辛达（ShakhiZinda），意思是“永生之王”。
成吉思汗毁灭这座城市以后一百余年，帖木儿大帝为这位圣徒重建了陵墓，然后帖木儿及其孙子兀鲁伯也把自己的一些女性亲属和宠臣安葬于此，沿着这条向上的斜坡修建了蔚为壮观华丽陵墓群。走在其中，宛如穿梭于《一千零一夜》中的神话国度，丝毫不觉这是为死人打造的安息之所。相传，人们经常会在中间看到断头的阿巴斯悄然而至即兴起舞又忽然消失，他的陵墓是整个陵区最早也最神圣的墓，位置在整个陵墓大道接近头的路右侧，每天都有大批朝圣者来参拜。
进入正门需要登台阶，本地人在上下台阶的时候往往会口中念念有词地数台阶。有传说认为如果你在上下所数的台阶数一致，那就说明你无罪而且有一颗纯净的心。另外，毕竟这里是墓地，注意穿着尽量保守，保持安静不要大声吵闹。
（图片来源于网络）兀鲁伯天文台
这座已经不复存在的古天文台由帖木儿之孙兀鲁伯主持修建，代表了中亚最后一个*金时期的科技高峰。这是中亚历史上最大的天文台，与同时期欧洲和中国的一些天文台比起来毫不逊色。兀鲁伯这位文治国王在天文学方面有了不起的成就，他当年在这里观测编订的历法至今还在使用。年，在这片废墟中发现了藏于地下的一截石质轨道，是用来通过光线穿过孔洞在轨道上打下斑点进行度数的仪器残迹，这是20世纪中亚考古的重大发现。现在在这里按照以前天文台的外观复制了一座小型建筑，内部是兀鲁伯天文台博物馆，展出了兀鲁伯设计的一些天文仪器的复原品，并介绍了当时天文学的成果。博物馆外还有一座兀鲁伯手执星图的雕像。
（图片来源于网络）伊希拉特哈那陵墓
Ishratkhona是根据阿拉伯语Ashrat-Khona转写成突厥语的名字，在阿拉伯语中本意是“十间房屋”，当然，现在在这座破败的陵墓中并不能找到十间房屋。这座陵墓修建于帖木儿的重孙苏丹·阿布·赛义德（也就是巴布尔大帝的爷爷）统治时代（公元-年）。
是帖木儿王朝彻底瓦解前的余晖之作。根据上面残存的文字显示，这里埋葬了苏丹·艾哈迈德·米尔扎（SultonAhmedMirza，苏丹·阿布·赛义德的长子）的妻子和苏丹·阿布·赛义德的女儿苏丹·别昆（SultonBiki）两位女性，年考古学家从里面的墓穴中找到了她们的遗体。
从博物馆的老照片中可以看到这座陵墓以前还有一座圆顶，但在年的地震中被毁，现在这座陵墓外搭建了铁皮屋顶，里面搭建了钢架，似乎是要修复，但修复工作又遥遥无期。千万不要尝试到挖出尸体的墓穴里去探险，虽然里面已经没有尸体，但依然非常恐怖，会有无数苍蝇往眼睛、鼻孔里乱撞。
（图片来源于网络）霍贾·阿布迪·达朗陵墓
这座位于伊希拉特哈那陵墓对面的陵墓兼清真寺处在一片僻静清幽的水池边，青色的贴瓷砖圆顶和落色的拱门显示了这座15世纪的建筑继承了帖木儿王朝的建筑特点。这里地处郊区，为大多数旅行者忽略，却是一处可以让人心静的宝地。
（图片来源于网络）霍贾·阿卜杜·贝朗清真寺
这位霍贾跟上面的霍贾是一家人，他的陵墓处在一个更偏远的地方。陵墓建筑的形制依然是帖木儿王朝时期的典型，蓝色穹顶和阿拉伯文字马赛克把这座不大的陵墓点缀得典雅端庄。
（图片来源于网络）纳迪尔·迪万·贝吉经学院
乌兹别克斯坦有两座纳迪尔·迪万·贝吉经学院，最有名的一座位于布哈拉老城中心，这是在撒马尔罕的一座。纳迪尔·迪万·贝吉是布哈拉汗国阿斯特拉罕王朝早期的一位财*大臣，他和兀鲁伯一样修建过不少历史上著名的伊斯兰建筑。这座经学院建在著名的苏菲霍贾·阿赫拉里·瓦里（KhodjaAhroriVali）的陵墓旁边，拱门上绘制的老虎猎*的图案明显是山寨的谢尔·多经学院（这座纳迪尔·迪万·贝吉经学院修建于公元-年，跟谢尔·多经学院几乎是同时期的作品），但规模则小了很多。
经学院旁边是以霍贾·阿赫拉里·瓦里陵墓为核心的陵墓群，这位苏菲就是上述诸多霍贾—霍贾·阿布迪·达朗、霍贾·阿卜杜·贝朗等霍贾家族的第一代，是当地著名的宗教领袖和领主。这一片陵墓周围还埋葬了他的一些亲属和一些德高望重的穆斯林。墓地旁边有一个水池，水池周围的树木年代都挺久远，很多都超过两百岁，而且几乎每一棵都有明确的种植时间，应该是这些苏菲或虔诚的穆斯林手植。虽然历史已经淡忘了这些人的过往故事，但他们留下的痕迹依然被无数人朝拜。
（图片来源于网络）哈兹拉特·达武德山
Dovud是阿拉伯语里面David的转写，所以这座山名如果翻译得拉丁一点就是圣大卫山。此山位于撒马尔罕市区西南40公里，根据当地传说，以色列的大卫王被敌人追杀逃到这座山的一个山洞中，不停祈求安拉的救助。安拉听到他的祈祷，赐予了他超能力，他便钻入坚硬的岩石中消失不见了。另有传说，在这座山中曾经住着一个名叫达武德的犹太人，他拥有通过钢铁行使超自然能力的神秘力量。
这座山的山路很完善，但坡度很陡，爬起来比较辛苦，从山脚到山顶大约要1小时，沿路有很多卖零食和草药的搭棚商铺。山顶有一个简陋的清真寺，旁边不远就是传说中大卫王避难的山洞，里面漆黑，伸手不见五指。墙上有很多钟乳石一样光滑质地的天然凹槽，据说那就是钢铁大师达武德当年用手在上面抓下的痕迹。
（图片来源于网络）下期为大家带来更多资讯
记得点赞