因为是“圣城”，伊朗对马什哈德的各方管控都十分严格，但随着旅游红利的日趋明显，马什哈德研发了一套与中东其他宗教城市截然不同的做法：鼓励游客参与了解伊斯兰文化的同时，尽可能的降低旅游支出、甚至免费。
在飞往马什哈德的飞机上，向导特维尔转述了上个月刚刚学习的最新导游培训内容，如果没有理解错误的话：伊朗不希望马什哈德只是一座伊朗人的“圣城”，更应该是全世界宗教文化的遗产，更不应该通过宗教对游客进行敛财，比如收取门票、抬高物价、设置门槛等等。
由于中国护照是免签的，我没有跟同机的老外走外国游客通道，直接跟着特维尔从本国通道就出了海关，令我倍感意外的是，海关工作人员拿着我的护照瞄了一眼，居然脱口而出：欢迎来到“伊朗之光”。
马什哈德是伊朗的“精神首都”，但海关对游客说这句祝语的几率很低，因为“伊朗之光”出自伊玛目（什叶派领拜人）阿里，即什叶派五大教义之一的“马赫迪思想”，意喻“光明一直隐遁在马什哈德，总有一天重现人间再现光明”。特维尔郑重的看着我继续说：所以，“伊朗之光”也被我们用作祝语，希望贵客来临一同感受光明。
抵达市区已近黄昏，夕阳虽暮、暖意犹存，遥望穹顶落日，突然对阿里的兴致无比浓郁，于是拉着还没吃饭的向导赶往里扎陵，也就是传说中埋葬什叶派第八代领拜人的“圣地”。
“圣地”其实是在阿里·里扎坟墓的基础上扩建的，如今已是全球最大的清真寺，接待能力限于各种因素却只排在第二，但这并不妨碍伊朗人对“圣地”的重视，以致马什哈德专门为其修建配有幻影战机的空军基地，来确保“圣地”的万无一失。
由于里扎陵是马什哈德建城的基础（详细过程已介绍过），虽说对游客免费开放参观，但对非穆斯林而言，也不是完全没有限制的，比如内殿中堂，领拜祈祷时原则上是不允许非穆斯林在场的，但特维尔却建议我试试，因为穿着得体的中国游客有很大概率会被准许进入。
因为内殿存放着阿里·里扎的棺椁，所以进入的非穆斯林游客都很识趣的没有指指点点或拍摄留念，我也入乡随俗的静坐了十分钟，再跟随里扎陵的义工踱步前往偏殿的图书馆。
图书馆与里扎陵实为一体，曾经是里扎的修行与居住所在地，故而保存大量名著古籍、伊斯兰经书等等。年，伊朗曾下令收集全境与里扎有关的典故记录，再原样复制里扎使用过的器物，在图书馆内设立了一隅“里扎故居”。不太一样的是，故居内外虽灯光耀眼，但器物及其摆设却十分简易，这也是里扎被誉为什叶派“圣人”的主要原因：修身、养性、深居、简出。
回程路上我提议让特维尔带我品尝一下马什哈德最特色的美食，作为她晚饭都没来得及吃就带我去参观里扎陵的补偿。一路上，特维尔都在描绘她所知道的伊朗特色美食，比如莫卧儿帝国时期传入的霍列希特（类似盖浇饭）、菲新江（肉与坚果的炖菜），以及部分伊朗人不吃发酵食物的“除酵节”来由等等。
在一家清真餐厅里，特维尔没有点昂贵的食物，只是点了一份羊煲饭和一份羊排，哪怕我再三表示不用这么节省，她也依然坚持节俭的习性。
实际上，犹太人与穆斯林都有类似的宗教戒律，比如都认为猪肉是不洁之物、酒精会引人犯罪，动物血液与内脏更被当成是“禁物”等等。所以，之后几天几乎没见过这些食物，意外的是，伊朗曾经因禁止美国企业投资，以致可口可乐等企业被迫撤离，但市面上仍然不缺可乐，只不过用的是伊朗的“清真配方”。
而对于我愿意入乡随俗陪她去清真餐厅的做法，特维尔除了表示感谢，同时也尽心尽力的为我节约每一分钱，甚至在街头苍蝇馆吃饭也要跟老板“讲价”，实在讲不了也要“讨”一份水果出来，这就是伊朗人的待客之道，竭尽所能不让朋友吃亏，以致我伊朗之旅的吃住行日均消费从未超过元。
第二天特维尔居然说带我去公园，直到抵达目的地后才知道，这座所谓的公园其实也是座陵墓，只不过埋葬的是有着波斯史诗级作家和诗人美誉的菲尔多西，其主要作品《列王纪》历经40年才宣告完成，却因朝代更迭及什叶派与逊尼派的矛盾，导致菲尔多西不但没有被重用，反而被迫流亡多年，病故后也未能葬入家族公墓。
菲尔多西博物馆有完整记载：整部《列王纪》的时间跨度超过年，从有迹可循一直写到波斯灭国，共载有50位波斯帝王的生平事迹，以及民间神话、历史典故等等，其中最引人注目的是阿拉伯人入侵萨珊王朝的过程，是现代伊朗专家研究与阿拉伯文化差异的重要依据。
第三个参观点还是陵墓，被誉为波斯最伟大的君主：纳德·沙之墓。
纳德出生于伊朗北部山谷游牧家庭，年，17岁的纳德与母亲被乌兹别克军队俘虏，4年后母亲死去，纳德偷偷潜回马什哈德，意外得到州长赏识担任护卫长，因协助州长建立军队而平步青云。然而，州长被暗杀却使得纳德不得不奋起反抗，在之后的十几年中，他不仅击败乌兹别克偷袭的游牧军队，还被阿富汗新任国王阿什拉夫视为平生大敌，并于年以“散兵游勇”打的阿富汗溃不成军。
战后纳德领兵与莫卧儿帝国正面交锋，大获全胜又趁势夺回被奥斯曼帝国抢走的国土，国力强盛到亚美尼亚、格鲁吉亚都俯首称臣，就连沙俄帝国都与其签署条约撤离军队。当纳德带着“孔雀宝座（莫卧儿皇帝宝座）”班师回到马什哈德，据说被带回来的战利品还有头大象、头骆驼、1.2万匹战马，还有数不胜数的金银珠宝被埋在卡拉特镇地下，当时名为“太阳宫”，而现在则变成了纳德公园。
彼时的伊朗，首次实现对整个高加索地区的统治，被誉为是伊朗人的骄傲。而如今，熟知这段历史的人却很少，前来参观的游客自然也不多。
马什哈德前三大景点都是陵墓，也是了解伊朗与马什哈德伊斯兰文化的主要途径，此外还有侯兹河谷、瓦基拉巴德花园、植物园、人类学博物馆可供参观，但我却认为，马什哈德第四个值得推荐的，应该是人潮涌动的市场。
作为丝绸之路的重要环节之一，伊朗的跨境贸易史能追溯至多年前，其中最为人津津乐道的就是波斯绿松石、地毯与番红花。而这些，都被集中在马什哈德市场里，一站就能看遍波斯与伊朗所有出口商品。
马什哈德市场与德黑兰一样被分区，但相对而言更加的整合有序，其中面积最大的是地毯区，分机织、手工、出口、零售等区域，溜达了一大圈，发现出口区人气最低，反而是零售区人流如潮，其中也不乏有外国游客前来订购，而且价格还低到难以置信的程度。当然，特维尔毫无意外一盆凉水浇灭了我的购买欲：这些都是机器编织的廉价工艺地毯，拿回家用不了几个月就得淘汰。
为了切身感受波斯地毯的工艺，跟着特维尔一路穿街过巷才找到一家线染坊，按照老师傅的说法，用作地毯的丝线需要经过7次高温浸泡、7次上色染色才能离开染坊，而这些丝线所用的染料必须是纯天然的植物与矿石色素，最名贵的就是番红花，可保百年不褪，仅需稍加清洁又如焕然一新。
等染色完全稳定后，再以等级分批出售，最高等级的纺线每公斤能达到美元，就算普通的也在美元以上。之前所见的廉价地毯则采用工业染料，价格很低但对人体也有影响。
在库房中，一名小哥展示了当天价格最高的两串纺线，深褐色的是采用番红花等11种植物色素和6种矿物元素的综合染料，可防止霉变虫蛀，又不容易滋生细菌，因而极受欢迎。
与之前在德黑兰乡村所见不同的是，马什哈德地毯市场里的编织工全部是男性，且个个是远近闻名的大师级手艺人，据说从业年限在30年以上的才会被聘请到马什哈德地毯市场里工作。
然而，手织一张地毯所需的时间却很难预计，就连最顶级的大师也不敢保证订制地毯所需的时间，因为染料、纺线、压制、构图、编织等等环节缺一不可，短的大概十来天，耗时最长的也有过8年才完成。
在此后的5天时间里，我跟着特维尔逛遍了大街小巷，品尝了伊朗诸多零食小吃，进过马什哈德菜市场买菜，也曾亲眼目睹番红花的制作过程。如果问最大的感受是什么，我的回答可能是：当地物价是真的很低，以致从一开始的惊讶到后来的麻木，一顿饭10元人民币就能吃撑，一公斤水果2-3元很常见，偶尔贵的也不会超过5元，一个大馕5毛钱，一杯纯果汁8毛钱，一盒蜜饯4元......
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